remonteurs de montre de barrington | Les meilleurs remontoirs de montres du Royaume-Uni

À l'intérieur des lignes

Naviguer le processus de création dans les entreprises les plus établies de l'industrie. Face à l'opportunité de mettre à jour Royal Oak Offshore à l'occasion de son 40ème anniversaire, Octavio Garcia, le directeur créatif d'Audemars Piguet, a été tenté d'apporter des changements radicaux au modèle populaire. Puis il a consulté les fans des collectionneurs de montres, les amis de la compagnie, même les journalistes - et il a tempéré son approche. "En fin de compte, il est de notre responsabilité d'organiser la collection", dit-il. "En substance, nous défendons un ensemble d'idéaux que nous partageons et veillons à l'intégrité stylistique des montres." Les changements de Garcia, y compris l'aiguisage de certains détails comme les mains et les cadrans, la réingénierie et la création de consistances détails dans la ligne, ont produit un contemporain Royal Oak Offshore.

Aujourd'hui, ce sont les auteurs charismatiques des petites boutiques qui ont attiré l'attention sur leur volonté de plier ou de rompre les traditions de la création horlogère. En revanche, les responsables du développement de produits dans les grandes entreprises sont souvent confrontés à la tâche sans doute plus ardue de créer de nouveaux produits performants dans des codes de conception complexes et serrés, sous la surveillance non seulement de la direction, mais aussi des clients. avoir un intérêt personnel dans la poursuite de l'héritage d'une marque. Mais alors qu'il y a des limites de toutes sortes dans ce domaine de la création, les designers ont aussi l'opportunité de travailler avec des formes empreintes à la fois d'histoire et d'émotion. «Quand j'étais à l'école, je savais qu'il y aurait des contraintes dans toute industrie artistique», se souvient Garcia. "Mais ma première expérience dans l'horlogerie m'a appris que nous transmettions essentiellement la culture à travers le design. Cet état d'esprit m'a permis de construire ma confiance et m'a donné un niveau de liberté créative à explorer tout en maintenant certains codes. "

Garcia a reçu des encouragements corporatifs en s'appuyant sur des modèles établis tels que Royal Oak Offshore, en partie parce qu'Audemars Piguet est une entreprise avant-gardiste réputée pour faire de nouvelles choses. L'environnement est plus difficile à Breguet, qui travaille sous le manteau de l'horloger le plus célèbre de l'histoire, Abraham-Louis Breguet. Pour ne pas être trop contraint par son passé, le PDG de Breguet, Marc Hayek, qui supervise également le design et le développement, doit faire preuve de prudence en proposant de nouveaux produits. «Vous devez essayer de nouvelles choses jusqu'à ce que vous ayez une montre qui capte un certain sentiment», explique Hayek, qui dirige également les autres marques appartenant à Swatch Group, Blancpain et Jaquet Droz. "Je pense que c'est génial de trouver des éléments de choses qui ont été faites,

Vincent Laucella, responsable de la création et du développement de produits chez Breguet, qui a supervisé la conception de Breguet depuis son acquisition par le Swatch Group, est l'un des principaux gardiens de l'esprit original de Breguet. Aujourd'hui, il fournit un clin d'œil à Marc Hayek, et le dialogue continu entre les deux hommes façonne l'évolution des modèles de montres de la marque. "[Laucella] est toujours soucieux de faire en sorte que les éléments tels que le guilloché et la nacre soient parfaits", explique Hayek. "Parfois, il aime donner aux pièces d'or une touche contemporaine mais plus mature. En revanche, je préfère le cadran plus jeune. »Dans la dernière collection de Breguet, la bascule entre Hayek et Laucella s'est résolue dans un nouveau motif guilloché créé expressément pour le nouveau modèle Reine de Naples Princesse. «Nous avons arrêté de concevoir sur l'ordinateur et à la place essayé beaucoup de choses sur la machine pour voir quel effet ils avaient», continue Hayek. "Nous étions en train d'expérimenter quelque chose de linéaire qui ne ressemble pas au guillochage que nous connaissons. Nous avons enfreint certaines règles dans le processus. »La Princesse qui en résulte est l'un des changements les plus notables du style de société établi, mais la sensation des proportions, des mains et du boîtier s'intègre néanmoins facilement dans la collection Breguet.

Les montres pour hommes, selon Hayek, sont beaucoup plus motivées par leurs mouvements, et ici il délimite ce qui se passe dans un nouveau Breguet et ce qui se passe dans une montre de sa marque sœur, Blancpain, qui est aussi une entreprise très traditionnelle. "Chez Breguet, nous avons beaucoup de technologie et d'idées, des brevets multiples", dit-il. «Chez Blancpain, nous allons droit à la beauté et à la visibilité sur des pièces exceptionnelles.» A titre d'exemple, il cite la nouvelle Tourbillon 12 jours de Blancpain, une montre en surface qui arbore un profil similaire à l'Extra Thin Tourbillon Breguet dévoilé l'année dernière. Cependant, à la place des pièces en titane et du rotor périphérique avancé, le Blancpain a été composé avec un mouvement automatique avec un rotor découpé qui a accentué la finition. "Personnellement, j'ai toujours aimé [l'absence de rotor sur] les mouvements à la main", ajoute-t-il, "Parce que vous avez une possibilité différente de concevoir les ponts, les proportions, et ensuite la décoration. C'est une finition classique de la Vallée de Joux et un cadran en émail sobre. "

Les paramètres que chaque marque place sur la conception de mouvement sont une composante non écrite de leur caractère. Vacheron Constantin, par exemple, a adopté une approche relativement conservatrice sur les mouvements qu'il a créés en interne à l'époque moderne. En plus du Sceau de Genève, un rétrécissement conservateur en soi, les mouvements de Vacheron Constantin sont conçus autour d'une clause interne qui leur permet d'être réparables par la maison au cours des 250 prochaines années, une période équivalente à celle de la marque. "Dans certains cas, dans certaines complications, cela peut nous amener à faire des mouvements qui pourraient être considérés comme épais selon certaines normes", explique Christian Selmoni, directeur artistique de l'entreprise. "Nous essayons d'optimiser le volume du mouvement et de mettre les capacités techniques dans un petit paquet, mais nous n'allons jamais pour des solutions risquées en termes de technique,

Malgré cette restriction, l'horlogerie de l'entreprise est loin d'être bloquée. Les dimensions fines et le design élégant sont une partie importante de l'héritage de l'entreprise, en particulier à l'époque classique des années 1950 de la conception des montres pour hommes. Dans le présent, le modèle Patrimony Contemporaine incarne cet éthos, et reste un best-seller 10 ans après son introduction. "Le patrimoine est une sorte de ligne très pure, essentielle et discrète", dit Selmoni. "Il peut encore incorporer certaines complications comme le calendrier perpétuel ou répétition minutes, mais nous devons toujours respecter les proportions des montres. C'est une collection que nous allons construire à long terme. Par exemple, si nous voulons créer un chronographe dans la collection, nous devrons complètement repenser le mouvement et le faie dans [un cas qui est] quelque chose comme 4,5 mm d'épaisseur plutôt que 6 mm.

Selmoni ifférencie néanmoins son approche de la méthodologie de la marque soeur de Vacheron Constantin, Piaget, propriété de Richemont, qui est réputée pour poursuivre les extrêmes de la conception de mouvement ultra-mince. Tandis que le nouveau Répéteur de Minute Patrimony de Vacheron est le plus fin des répétitions minutes à remontage manuel, l'objectif de la marque, selon Selmoni, était de créer un ensemble discret et raffiné pour une grande complication, et non pour battre un record.

D'autres marques sont moins réticentes quant à leur poursuite de l'horlogerie extrême et ultramince. Cette année Bulgari a dévoilé son Octo Finissimo Tourbillon, qui à 5 mm d'épaisseur est également un record dans sa catégorie. «Pour nous, la collection Finissimo est une affirmation importante», propose Fabrizio Buonomassa, le principal concepteur horloger de l'entreprise. "Maintenant, nous sommes en mesure de montrer à nos clients que Bulgari est capable de construire ce genre de montres. Le nombre de composants est inférieur à celui des montres à haute complication, mais la construction est presque la même complexité. "

Les obstacles techniques étaient loin d'être les seules considérations dans la conception de cette nouvelle initiative pour l'entreprise. La personnalité très développée et le langage de conception de la marque Bulgari ont obligé Buonamassa à adopter une approche entièrement différente et plus structurée qu'une nouvelle boutique. A cela s'ajoute le fait qu'un tourbillon ultramince - essentiellement une montre à manches longues pour homme - serait un nouveau genre pour Bulgari. "Il est important pour nous d'aborder ce type de montre de manière bulgare", explique-t-il. "Nous avons choisi le boîtier Octo car il est différent et plus architectural en termes de design. Lorsque vous le mettez, vous ne pouvez pas sentir le poids ou percevoir une montre sur votre poignet. C'est la manière Bulgari, d'imaginer ce genre de montre fine et formelle. Ce n'est pas ennuyeux. "

Bien que la conception de montres à Bulgari soit maintenant effectuée en Suisse, plutôt que d'être centralisée à Rome, elle suit toujours des codes distincts. Suivant le penchant de la marque pour les formes architecturales pures - la célèbre montre Bulgari-Bulgari est essentiellement une section d'un cylindre - l'affaire Octo est une fusion d'un boîtier carré et rond. Tout en reconnaissant la touche du célèbre designer Gerald Genta, Buonamassa a modifié les proportions, la coloration et la finition le long des lignes Bulgari. Transformer cette forme en une montre ultramince était un processus exigeant impliquant toute l'équipe horlogère, qui a dû faire des ajustements constants dans tous les domaines. "Cette montre est comme un costume sur mesure", dit-il. "Chaque fois que nous faisons un changement, nous devons repenser tous les composants."

Le travail d'équipe est une réalité de la vie pour les créatifs de toutes les grandes entreprises, qui imposent des restrictions supplémentaires mais peuvent également fournir des résultats exceptionnels. Aucune entreprise ne l'illustre mieux que Cartier, où un processus de conception développé et structuré contribue à la gamme de produits très variée. Le cabinet dispose d'une équipe de sept personnes dédiée exclusivement à la conception de montres, et ils prennent leur brief à partir d'une équipe de marketing produit qui supervise les objectifs stratégiques et commerciaux pour les efforts d'horlogerie de l'entreprise.

A l'intérieur du studio de design, où la devise était «seulement la marque est la star», les designers travaillent à un niveau presque égalitaire. Bien que certains aient des spécialités, il est rare qu'un des concepteurs dirige un projet du début à la fin. Souvent, un concepteur finit les croquis d'un autre ou apporte des idées à un autre collègue de sorte que, au final, les premières esquisses ne sont que des idées sans la propriété d'un membre particulier de l'équipe. Dans le cas d'initiatives majeures, l'équipe de conception produira littéralement des centaines de croquis initiaux qui pourraient être vus à une poignée seulement dans la première ronde de révision, et couper encore une fois comme ils vont devant le comité créatif au plus haut niveau de gestion.

Le talent combiné des sept créateurs de montres Cartier est probablement la plus grande puissance de conception interne disponible dans l'industrie. Leur capacité à brasser un nombre impressionnant d'idées les a aidés à créer des modèles réussis pour un large public - un objectif formidable pour tout concepteur. «Nous avons attendu longtemps le bon design», se souvient Helene Poulit-Duquesne, qui a dirigé le développement du modèle Ballon Bleu de Cartier en 2006. «Mais quand nous l'avons trouvé, tout le monde l'aimait».

Alors qu'une montre comme Ballon Bleu a évidemment tenu compte des objectifs commerciaux, elle a également réussi à atteindre l'impossible: créer une nouvelle forme de galet pour les montres-bracelets. Ce fait n'est pas perdu sur l'industrie dans son ensemble, même au niveau d'élite de la conception de montres exotiques. «C'est ironique», commente Eric Giroud, l'un des concepteurs de montres indépendants les plus respectés pour une grande variété de boutiques. "Ce fut l'une des plus grandes entreprises de montres qui a pris la plus grande chance."

Anniversaire

Patek Philippe marque 175 ans avec sa montre-bracelet la plus sophistiquée à ce jour. Thierry Stern, président de la manufacture horlogère genevoise Patek Philippe , se hérisse quand il se souvient des mots décourageants qu'il entendait autrefois en tant que stagiaire dans l'entreprise qu'il dirige aujourd'hui. "Ils m'ont dit:" Bonne chance. Tout a déjà été fait et vous ne ferez jamais mieux », dit-il. "Cela me met toujours en colère, mais depuis lors, je n'ai pas eu peur du design."

Stern est sans aucun doute conscient que les observateurs de l'industrie horlogère jaugeront avec précision les nouvelles pièces introduites par Patek Philippe pour célébrer son 175e anniversaire. Leur degré d'approbation ne servira pas seulement à mesurer leur foi en son sens aigu du design, mais aussi en tant qu'évaluation du succès de l'entreprise à passer du leadership d'une génération à l'autre. Après tout, le père de Stern, Philippe, a ébloui les aficionados de la montre en lançant le Calibre 89, la montre la plus compliquée du monde, pour le dernier grand anniversaire de la marque , il y a 25 ans.

Alors que le Reference 5175 Grandmaster Chime - la montre la plus importante de la collection anniversaire - n'a pas le potentiel génératrice de son prédécesseur, la montre-bracelet (la plus compliquée à ce jour) est néanmoins un exploit majeur de l'horlogerie contemporaine. étourdissant 1 366 pièces. Alors que certains pourraient être tentés de considérer ce modèle comme représentatif de Patek Philippe à l'époque de Thierry Stern, le Grandmaster Chime illustre en réalité la continuité entre les générations de management, qui a préservé le bon fonctionnement des ressources techniques et créatives de l'entreprise. construire la montre de carillon la plus sophistiquée et la plus efficace jamais produite.

"Quand nous avons commencé il y a huit ans, mon père nous a donné la direction que ce soit une montre à grande sonnerie, ce que nous n'avions jamais fait auparavant, et qu'elle soit fine et portable", explique Stern, qui a succédé à son père en 2009. "Après cela, la montre a évolué dans nos réunions hebdomadaires avec l'équipe technique."

En plus de la répétition minutes et de la grande sonnerie, l'équipe de développeurs de Patek Philippe a envisagé d'inclure une fonction d'alarme parmi les complications de la montre. Philippe Barat, responsable recherche et développement de l'entreprise, a souhaité utiliser les mêmes gongs que la sonnerieet des mécanismes de répétition minutes à cette fin, mais son système s'est avéré trop lourd pour l'architecture de mouvement classique. Finalement, cependant, l'équipe a frappé sur une idée originale qui a simultanément résolu la plupart des problèmes posés par le logement de plusieurs systèmes de sonnerie dans la même montre. Les concepteurs ont conçu un différentiel mobile qui applique sélectivement la puissance aux différents mécanismes, en éliminant les pièces redondantes et en facilitant le développement d'un système de sécurité pour éviter les dommages lorsque le propriétaire engage simultanément plusieurs systèmes. Cet arrangement a également permis à l'équipe d'ajouter une nouvelle fonction de répétiteur de date à la demande de Thierry Stern. La montre relaie ses informations acoustiques à travers différentes séquences de ses trois gongs, dont le son, comme on pourrait s'y attendre des répéteurs Patek Philippe, est robuste et bien réglé.

Seulement six Grandmaster Chimes (environ 2,6 millions de dollars chacun) seront offerts à un groupe choisi de collectionneurs de longue date de Patek Philippe. Le boîtier à double face, qui s'inverse par des dispositifs de rotation et de verrouillage, est orné d'une gravure baroque, tout comme la version la plus récente du Sky Moon Tourbillon de la société. En dépit de ce départ du style normalement réservé de Patek Philippe, les qualités techniques du mouvement sont parfaitement en ligne avec le leadership de longue date de l'entreprise dans les montres compliquées . «Nous avons réussi à créer un mouvement avec les mêmes dimensions que le Sky Moon Tourbillon, mais avec un nombre de pièces doublé», note Barat. "C'est vraiment une montre intelligente."

Blancpain présente un nouvel ajout à la collection Villeret

La collection Villeret d'inspiration classique de Blancpain , du nom de la ville natale de la manufacture en Suisse, a récemment accueilli un nouveau venu , le Villeret 8 Jours 2014 (à partir de 28 900 $), doté d'un élégant cadran grand feu sobre. Utilisé par les horlogers depuis des siècles, l' émaillage grand feu consiste à ajouter des couches successives d'émail et à cuire à très haute température entre chaque application. Contrairement à l'émail traditionnel, qui peut devenir cassant au fil du temps, l' émail grand feu est particulièrement résistant à la fissuration. Sous la bonne lumière, BlancpainLe logo JB (les initiales du fondateur de la société, Jehan-Jacques Blancpain) se voit faiblement entre les numéros IV et V et entre le VII et le VIII. Le mouvement automatique de la montre - qui offre une réserve de marche de huit jours - est visible à travers le cristal arrière et est décoré de Côtes de Genève et de finitions en nid d'abeille. ( www.blancpain.com )

Comme beaucoup de collectionneurs de montres, Jérôme de Witt se passionne pour l'histoire complexe de son métier - une si grande passion, en effet, que le fondateur de la société horlogère genevoise DeWitt entretient son propre musée des montres et mouvements antiques . Dans sa quête continuelle de nouveaux spécimens pour sa collection, il a trébuché il y a quelques années sur un trésor inattendu dans une cache de mouvements de tourbillon du début du XXe siècle par le fabricant de la Vallée de Joux Victorin Piguet qu'il avait achetés. "Mon associé, qui travaillait pour Patek Philippe, n'avait pas non plus vu un mouvement comme celui-ci", dit-il. "Il s'agit d'une répétition minutes avec un chronographe à rattrapante inhabituel que nous pensons avoir été fabriqué dans les années 1930."

Victorin Piguet est un nom que l'on entend rarement dans les cercles d'horlogerie aujourd'hui, mais à un moment donné, l'entreprise a contribué à certaines des montres compliquées les plus prestigieuses jamais réalisées. Au cours des premières décennies du siècle dernier, Piguet et plus tard ses fils ont fait des ébauches -raw, des mouvements inachevés que les horlogers des différentes marques décoraient, assemblaient et ajustaient. Victorin Piguet avait la réputation de produire des mouvements très compliqués, en particulier des répétitions à minutes, ce qui faisait de l'entreprise un favori de marques telles que Vacheron Constantin et Patek Philippe. La célèbre Supercomplication construite par Patek Philippe pour Henry Graves Jr., par exemple, a grandement bénéficié de l'expertise de l'entreprise.

De Witt, qui a réfléchi à la façon de déployer cette répétition minutes classique, l'incorporera dans une montre inimitable pour le destinataire du cadeau. Non seulement l'équipe DeWitt restaurera complètement l'appareil et le terminera au meilleur niveau de l'entreprise, mais sous le cadran, ces spécialistes ajouteront des complications supplémentaires, notamment un fuseau horaire supplémentaire, un indicateur jour / nuit, un affichage en phase de lune et une fenêtre de fonction de répétition des minutes et d'enchaîner le mouvement dans le choix du destinataire de l'or rose ou du platine.

En utilisant cemécanisme vintage comme base pour une montre plus compliquée, DeWitt, qui fabrique ses propres mouvements depuis plus d'une décennie, fait revivre le mode opératoire de la plupart des marques horlogères traditionnelles du 20ème siècle - bien que la montre signée DeWitt touches modernes. "Outre le nettoyage et la finition, nous apporterons quelques changements au mouvement de base", explique de Witt. Nous moderniserons quelques-uns des ressorts et, bien sûr, ajouterons une autre plaque de complication au côté du cadran. »Parmi les ajouts contemporains, il y aura le deuxième affichage du fuseau horaire avec indication jour / nuit, qu'un poussoir sous la couronne peut Ajustement pratique, et une paire ludique de fenêtres près du haut du cadran qui s'ouvrira pour révéler un affichage graphique en mouvement lrsque le déclenchement du répéteur s'active.

Malgré ces modifications, la plupart des collectionneurs seront d'accord avec l'affirmation de Witt selon laquelle la véritable âme de la montre provient de la partie qui a survécu pendant tant de décennies - d'autant plus que le vénérable appareil recèle quelques surprises techniques. À la différence des complications traditionnelles à rattrapante, qui sont normalement construites juste au-dessus du mécanisme de chronographe principal, ce mouvement particulier place l'assemblage à rattrapante du côté opposé au chronographe - un arrangement très inhabituel et complexe. «J'ai essayé de convaincre mes horlogers qu'il est possible de transmettre de l'énergie d'un côté à l'autre d'un mouvement», explique de Witt. "Ce mouvement prouve que c'était déjà fait il y a près de 80 ans."

Ulysse Nardin lance Marine Diver - Montre Monaco Edition Limitée

Au 19ème siècle, pour protéger ses chronomètres marins de l'effet corrosif de l'air marin salin et pour relever les défis techniques d'un sol en mouvement constant, Ulysse Nardin a décidé d'investir dans le temps. Les trésors d'audace et d'ingéniosité qu'elle a déployés ont perduré au cours des siècles. Aujourd'hui, Ulysse Nardin Manufacture rend non seulement hommage à cet esprit d'innovation et d'indépendance qui a présidé à sa création, mais la célèbre avec fierté, perpétuant la légende.

Sponsor officiel du Monaco Yacht Show pour six années consécutives, qui débute le 24 septembre à Port Hercules, Monaco, Ulysse Nardin souligne encore sa passion pour le monde marin avec le Marine Diver - Monaco Limited Edition.

Tout sur ce garde-temps évoque le monde marin dans lequel est plongée l'horlogerie du Locle, de l'emblème d'ancre Ulysse Nardin fièrement exposé à 2 heures, au motif ondulé sur la lunette et au motif de navigation sur le cadran.

Il dispose d'une exceptionnelle résistance à l'eau jusqu'à 300 mètres et contient également une lunette tournante unidirectionnelle qui empêche tout ajustement accidentel du temps de plongée, faisant de cette pièce à la fois un instrument de plongée très fiable et une montre de sport fine. Cette montre en édition limitée de 100 pièces est gravée et numérotée, au prix de 8 600 $ US.

Dans le but de promouvoir des pratiques minières éthiques, Chopard a lancé la LUC Tourbillon Qualité Fleurier Fairmined , la première montre au monde à être fabriquée à partir d'or ayant reçu la certification Fairmined. Créée par l'Alliance for Responsible Mining, la norme Fairmined exige que l'or soit extrait par les communautés minières artisanales et à petite échelle qui garantissent des conditions de travail sûres, un salaire équitable pour les mineurs, aucun lien avec les conflits et des pratiques respectueuses de l'environnement. Chopard s'est également engagé à améliorer l'exploitation minière et les communautés qu'elle soutient en aidant les opérations en Amérique du Sud - comme la coopérative Coodmilla dans la région de Nariño en Colombie - à obtenir la certification Fairmined.

Le LUC Tourbillon Qualité Fleurier Fairmined est équipé d'un cadran ruthénium brossé satiné foncé qui contraste avec ses aiguilles dorées. Un tourbillon d'une minute est visible à travers une ouverture à 6 heures, tandis qu'un indicateur de réserve de marche de neuf jours est positionné à 12 heures. Témoin des capacités horlogères de Chopard, la montre a été officiellement certifiée chronomètre et a fait l'objet de tests rigoureux par la Fondation Qualité Fleurier. Le LUC Tourbillon Qualité Fleurier Fairmined sera limité à 25 exemplaires dans le monde et son prix est d'environ 145 000 $. (800.246.7273, )

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Christopher Ward présente la chronographe à simple poussoir Harrison C900 en édition limitée

La chronographe C900 Harrison Single Pusher de Christopher Ward est maintenant présentée dans une nouvelle version en or rose massif 18 carats - une présence visuelle étonnante qui est soutenue par les qualités techniques exceptionnelles de cette montre unique.

Depuis son lancement en 2012, le Chronographe à poussoir simple C900 a été considéré par beaucoup comme la présence la plus emblématique de la collection phare Harrison de Christopher Ward.

Sélectionnée pour la montre européenne de l'année en 2013, la chronographe à simple poussoir Harrison C900 est la meilleure pièce horlogère de la marque à ce jour et offre un niveau de sophistication accessible à plus de gens que jamais grâce à l'équation unique Christopher Ward.

Le mouvement calibre JJ02 est une modification sur mesure d'un calibre à remontage manuel Unitas 6497, créé grâce à une collaboration unique entre le jeune maître horloger de Christopher Ward, Johannes Jahnke (alors âgé de seulement 28 ans) et le fabricant de mouvements de 84 ans, Jean Fillon, dans la 70ème année de sa carrière horlogère extraordinaire.

Les lignes épurées classiques du cadran épuré incluent un sous-cadran des secondes continues et un totalisateur de 30 minutes, tandis que le génie novateur de la modification permet aux fonctions du chronographe d'être activées, mises en pause et réajustées à travers la couronne. Ces fonctions, normalement cachées par des plaques et des ponts, peuvent être vus à travers le large retour de l'exposition de cristal. Cet étalage hypnotique de compétence technique et de beauté esthétique ravit les amateurs de montres novices et expérimentés, offrant une compréhension claire et immédiate de cette complication sophistiquée.

Maintenant, pour la première fois, cette montre très spéciale est présentée avec une lunette en or rose 18 carats et des aiguilles et des index assortis. Dans sa nouvelle couleur riche, ce chronographe classique magnifiquement discret révèle d'autres asects de sa personnalité intrigante.

Limitée à seulement 250 pièces dans le monde, chaque montre sera personnellement assemblée par Johannes Jahnke dans l'atelier de Christopher Ward à Bienne et sera accompagnée d'un certificat d'authenticité signé.

Course des Arts

Les techniques décoratives autrefois obscures sont devenues aussi vitales pour le prestige des maisons horlogères rivales que leurs mouvements compliqués.

Au cours des cinq dernières années, une explosion de techniques créatives utilisées pour décorer des cadrans et des boîtiers de montres a presque fait oublier l'innovation dans la mécanique horlogère. "C'est un bon moment pour le moment", explique Philippe Delhotal, directeur créatif et développement de la division horlogère d'Hermès, La Montre Hermès. "Sans [l'augmentation des montres décoratives ,] beaucoup d'artisans auraient pu fermer leurs portes. D'autre part, je suis inquiet que chaque entreprise veut maintenant faire métiers d'art montres « .

L'observation de Delhotal résume succinctement l'état actuel de l'industrie horlogère. Des techniques telles que la gravure et l'émaillage font depuis longtemps partie du répertoire de l'horlogerie, mais de nombreuses entreprises emploient actuellement des individus et des procédés qui étaient auparavant étrangers à l'horlogerie. Au fur et à mesure que ces marques cherchent à se dépasser, les arts décoratifs gagnent en prestige en Suisse, qui n'était autrefois que le fruit de complications complexes.

Hermès, pour sa part, a puisé dans ses capacités d'art décoratif pour créer des collections spéciales de montres depuis 2008. Initialement, ces pièces se sont concentrées sur l'artisanat traditionnel, y compris l'émaillage; mais après l'introduction d'un cadran composé de marqueterie de paille en 2012, l'entreprise a repoussé ses limites créatives. L'Arceau Millefiori, l'un des derniers modèles de la marque , illustre parfaitement cet effort: après s'être immergé dans le vaste portefeuille de travail de l'entreprise, Delhotal a finalement décidé d'utiliser une technique de la Cristallerie de Saint-Louis pour créer une montre. avec un cadran en cristal multicolore et soufflé à la main.

D'autres marques ont également adopté la tendance. Malgré son expertise de longue date dans la fabrication de montres-joaillerie et la fabrication de cadrans lapidaires, Piaget n'a généralement offert qu'un nombre très limité de pièces traditionnellement gravées et émaillées, la plupart basées sur des thèmes provenant de diverses cultures asiatiques. Cette année, l'entreprise a présenté des montres pour femmes avec des cadrans floraux brodés à la main, ainsi que des montres pour hommes qui présentent une autre forme d'art nouvelle dans l'horlogerie: le scrimshaw en mammouth-ivoire. Chez Chanel, une récente collaboration avec l'émaillée Anita Porchet - destinée à l'origine à ne produire qu'une poignée de pièces - a donné naissance à la collection Mademoiselle Privé, composée de huit modèles et en pleine croissance. Parmi d'autres techniques, ces montres présentent la sculpture en nacre et la laque maki-e japonaise, ce qui permet à Chanel de rendre son motif camélia dans une combinaison d'or et de coquille d'œuf de caille.

Même les marques ayant des héritages dans les métiers d'art traditionnellement incorporés dans l'horlogerie, comme l'émaillage, ont exploré de nouvelles possibilités. La collection annuelle d'horloges et de montres-bracelets en forme de dôme émaillée de Patek Philippe , qui auparavant n'était exposée qu'une fois avant de disparaître entre les mains des collectionneurs, propose désormais des techniques mixtes inventives, et le dernier recueil est prévu pour de multiples expositions.

Historiquement, les artisans indépendants ont été responsables de l'artisanat traditionnel chez les plus grandes marques - une pratique qui continue même à mesure que de nouvelles techniques émergent. En 2007, Van Cleef & Arpels , affublé du succès de ses montres-bracelets Poetic Complications, sort une série de tourbillons aux cadrans complexes aux techniques mixtes. Les Tourbillons de minuit présentaient des scènes décorées de nacre, de gravure, de pierreries et d'émaux, et ont servi de précurseurs de la série Extraordinary Dials qui a depuis connu un succès critique et commercial.

Olivier Vaucher, qui se concentre sur la fabrication de petites séries créatives pour l'industrie, a produit la plupart de ces cadrans pour Van Cleef. Au cours de la même période, il entreprend un projet pour Vacheron Constantin . Cette collection, Métiers d'Art Les Masques, était unique à deux égards: non seulement a-t-elle été inspirée par une collection de masques au musée Barbier-Mueller de Genève, qui a ajouté une composante narrative sans précédent aux pièces, mais Vaucher a également expérimenté ordinateurs pour aider à la gravure. Le succès de ces missions n'est pas passé inaperçu.

«Les collections provenant de Vacheron et Van Cleef ont apporté un nouveau discours artistique sur les métiers d'art», se souvient Thierry Lamouroux, responsable du développement horloger de Cartier à l'époque. "La compétition est devenue de plus en plus agressive, et nous avons voulu considérer quels nouveaux métiers nous pourrions utiliser, soit en les trouvant dans d'autres formes d'art, soit en les inventant."

Cartier, qui a lancé une collection dédiée de montres avec différents types d'émail à la fin des années 1990, a répondu à la popularité des montres d'art, cataloguant toutes les techniques connues d'art décoratif et mettant en place un comité pour examiner les idées. L'entreprise poursuit en général de nombreux projets en même temps, en abandonnant certains et en investissant plus de temps dans ceux qui semblent prometteurs, et les résultats de cette approche au développement ont été impressionnants. La production artistique de Cartier, qui comprend des premières horlogères de premier plan comme l'utilisation de la granulation d'or, de la marqueterie florale et de la grisaille dorée, devance celle de toutes les autres entreprises de l'industrie. Pour préserver sa position de leader, Cartier installe à proximité de sa manufacture à La Chaux-de-Fonds un site dédié à l'artisanat décoratif. La société a l'intention d'internaliser autant de connaissances que possible. «Chaque maison travaille avec certains des mêmes artisans», explique Lamouroux. "Il devient de plus en plus difficile de maintenir la confidentialité ainsi que l'exclusivité."

Même Vacheron Constantin, l'un des pionniers de la montre d'art moderne, a dû subtilement ajuster sa stratégie. Au cours des trois dernières années, le directeur créatif Christian Selmoni et le directeur du design Vincent Kauffman ont créé des collections Métiers d'Art largement créées par les artistes internes de l'entreprise. Avec l'aide occasionnelle d'un maître de l'extérieur, Selmoni a été en mesure de se référer à des motifs artistiques et culturels importants en utilisant les vieilles agrafes de guilloché, de gravure, de joaillerie et d'émaillage. La collection de montres pour femmes de cette année, un riff sur divers styles ornementaux, n'est pas différente. Selmoni et son équipe ont compilé des styles ornementaux de cultures du monde entier et ont esquissé plus de 20 concepts différents, dont quatre ont été sélectionnés. Des artisans internes et des spécialistes externes ont exécuté les cadrans en utilisant des techniques traditionnelles, à la seule exception du Limodoron de Chine, dont la base présente une application de cloisonné de pierre jamais utilisé auparavant dans l'horlogerie. "Il y a beaucoup de métiers qui peuvent être utilisés dans l'horlogerie", explique Selmoni. "La question est, comment pouvons-nous transférer ces métiers dans une création horlogère qui doit avoir un sens de l'esthétique? La créativité et l'exécution restent les plus importantes, mais chaque nouvelle montre doit s'inscrire dans un concept. Créer une montre tout simplement sympa est une perte de temps. "

Maurice Lacroix ajoute la gravité à sa collection de chefs-d'œuvre de l'avant-garde

Le Masterpiece Gravity de Maurice Lacroix est le dernier né de la collection Masterpiece de la marque horlogère suisse , qui abrite ses créations les plus avant-gardistes. Comme à l'accoutumée de la collection, le Gravity est doté d'un verre saphir - mais celui-ci est bombé, ce qui amplifie les composants sous-jacents et permet de mieux voir le fonctionnement de l'échappement et du balancier. Les heures et les minutes sont affichées sur un cadran décalé laqué blanc qui est également en forme de dôme, ce qui, associé à la superposition des composants de la montre, confère à la pièce une qualité tridimensionnelle distincte.

Le mouvement automatique du Masterpiece Gravity est équipé d'un balancier en silicone, d'un levier de palettes, d'une palette, d'une roue d'échappement et d'un pignon de roue. Ces composants en silicone sont légers et à faible friction, ce qui permet un chronométrage plus précis sans nécessiter de lubrification régulière. Les ponts et le rotor du mouvement sont décorés avec une finition Côtes de Genève et sont visibles à travers le cristal de la montre.

Le Maurice Lacroix Masterpiece Gravity de 13 900 $ est disponible avec un boîtier en acier inoxydable ou un boîtier anthracite. Les deux versions sont limitées à 250 pièces chacune. Les livraisons du Masterpiece Gravity ont débuté en octobre. Louis Vuitton célèbre le lancement de son nouveau centre d'horlogerie avec une montre originale au monde.

Alors qu'il inaugure la nouvelle manufacture horlogère Louis Vuitton dans le district de Meyrin en Suisse, Hamdi Chatti, vice-président de l' horlogerie et de la bijouterie, ne s'intéresse pas à la construction d'un mouvement de base interne ni à l'augmentation des nouveaux modèles. objectifs les plus typiques pour une telle installation. Le but réel de rassembler les actifs horlogers lointains de Louis Vuitton dans le même bâtiment, dit-il, est de favoriser la créativité. "En ayant tout le monde sous le même toit", note-t-il, "vous avez une fertilisation croisée, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactif et dynamique".

À l'intérieur du complexe, la marque a réuni ses opérations d'assemblage (anciennement à La Chaux-de-Fonds), son fabricant de cadrans, et le joyau de la couronne qu'elle a acheté en 2011, le spécialiste de la complication La Fabrique du Temps. Parmi les avantages immédiats envisagés par Chatti, citons les capacités améliorées de prototypage et la capacité de travailler dans plusieurs disciplines, telles que l'utilisation de traitements de numérotation sur des pièces de mouvement. Mais l'avantage le plus significatif est le flux de travail amélioré de sa petite équipe créative, qui a grandement bénéficié à l'un des premiers modèles produits sur le nouveau campus de la marque : l'Escale Worldtime.

«En tant que société axée sur le voyage, il est évident que la complication à l'échelle mondiale était extrêmement importante pour nous», a déclaré Chatti, «mais nous avons dû donner à la montre autant de look Vuitton que possible.

Parce que l'équipe de Chatti craignait que la fonction world-time, qui affiche des destinations majeures dans 24 fuseaux horaires du monde, ne rappelle trop les garde-temps du milieu du XXe siècle créés par Louis Cottier - notamment pour Patek Philippe - la complication Les experts Michel Navas et Enrico Barbasini ont suggéré qu'ils éliminent les mains. Le système qu'ils ont conçu consiste en des anneaux concentriques rotatifs affichant les minutes, les heures et les destinations, tous réglables par la couronne principale.

Les designers ont consulté les archives de l'entreprise pour l'inspiration décorative et, en clin d'œil à l'œuvre graphique de Gaston-Louis Vuitton, qui a produit des emblèmes similaires pour les familles de ses clients, ont choisi des insignes héraldiques pour représenter les différents lieux de la montre. Chaque blason est peint à la main, un traitement sur lequel les équipes combinées ont pu se mettre d'accord grâce aux tolérances du mécanisme. «Nous avons trouvé la solution en seulement deux heures», explique Chatti, «tout cela parce que tout le monde était autour de la même table».

Comme la marque avance, Chatti cite Genève emplacement de nouvelles installations de Vuitton clés pour les activités futures de l' horlogerie. "Genève est le centre de l'horlogerie", dit-il. "Créer une montre portant le sceau de Genève serait la cerise sur le gâteau."

Arrêter les développements

Greubel Forsey a attiré l'attention il y a une dizaine d'années en faisant revivre des techniques de finition anglaises et françaises vieilles de 200 ans, et au cours des années qui ont suivi, l'entreprise a poursuivi des styles de plus en plus audacieux. Dans le modèle GMT (595 000 $), une panoplie de techniques de finition met en valeur les nombreux niveaux et courbes du mouvement, lui donnant l'apparence d'un paysage urbain. Le globe rotatif en titane et laque indique l'heure mondiale et l' avance de l'horlogerie de Greubel Forsey .

Chopard , une marque proche du sport automobile, a conçu le LUC Engine One H (87 190 $) pour ressembler à un moteur automobile et a configuré le cadran horizontalement pour qu'il rappelle le tableau de bord d'une voiture de course. Le tourbillon et le canon (également connu sous le nom de l'indicateur de réserve de marche) sont placés côte à côte dans ce qui ressemble à des cylindres de moteur. La conception de la calandre sur le cadran et à l'arrière de la montre évoque la bande sur les couvercles des soupapes du moteur, et l'indicateur de réserve de marche a été conçu pour ressembler à une jauge de carburant. Les utilisateurs seront tentés d'enfoncer leur pied droit chaque fois qu'ils vérifient l'heure.

La RM 039-01 Automatic Flyback Chronograph Aviation E6-B (140 000 $) est différente de la plupart des modèles de Richard Mille en ce sens que son élément le plus intéressant est à l'extérieur. La montre est équipée d'une lunette tournante bidirectionnelle qui remplit presque toutes les fonctions de la règle coulissante E6-B d'un aviateur. Lorsque vous pilotez un avion, les pilotes peuvent utiliser l'appareil pour déterminer les corrections de vent, le taux de combustion, la vitesse de vol et d'autres calculs. L'un des poussoirs sur l'extérieur de la montre démarre et arrête le chronographe; une deuxième réinitialise le chronographe; et un troisième ajuste l'aiguille de la seconde zone horaire. Le boîtier est résistant à l'eau et la couronne peut être réglée pour verrouiller les poussoirs en place.

Le bourdonnement de la Giga Tourbillon de Franck Muller (264 400 $) concerne la taille de la cage du tourbillon, qui serait la plus grande de toutes les pièces d'horlogerie. Cependant, la conception ajourée du mouvement attire l'attention sur les quatre énormes barillets qui alimentent le tourbillon en énergie. Sans les couvertures qui cachent habituellement les barils, les ressorts enroulés sont capables de fournir un drame visuel avec la tension. Le pouvoir est presque palpable.

Dior puise son inspiration dans les robes de haute couture des montres Grand Bal , mais les couleurs de l'unique Dior VIII Grand Bal Pièce Unique No. 9 (170 000 $) sont peut-être trop vibrantes pour convenir à une affaire formelle. Améthystes de diverses coupes décorent la lunette, le cadran, et le rotor de l'enroulement mobile, qui a été spécialement fixé sur le côté cadran. Les pierres contrastent brillamment avec la bande de céramique noire de la montre.

Le Tourbillon Carrousel de Blancpain (319 000 $) est, à proprement parler, une montre traditionnelle, mais il démontre que les techniques traditionnelles peuvent produire tout un spectacle. Le tourbillon et le carrousel - deux complications rotatives qui annulent l'effet de la gravité sur le spiral - sont reliés par un train d'engrenages différentiel, qui utilise l'apport moyen des deux composants pour améliorer la précision de la montre. Les deux composants, conçus par le collaborateur occasionnel de Blancpain, Vincent Calabrese, à près de 20 ans d'intervalle, sont visibles à travers leurs propres ouvertures. Les nombreux niveaux de soutien dans le mouvement indiquent à quel point cette montre est complexe.

Corum a conçu les montres Ti-Bridge pour tirer parti de la conception de mouvement en ligne de son concept Golden Bridge vieux de 30 ans, mais le Ti-Bridge Tourbillon (65 800 $) s'en écarte. Les deux tonneaux de remontoir disposés transversalement, soutenus par des ponts transversaux massifs, occupent ce qui était autrefois un espace négatif. Comme les mains, les ponts comportent des cutaways, qui ajoutent un sentiment de puissance à un design autrefois délicat.

Linguistique de conception

De nombreux objets ont évolué pour communiquer des idées abstraites à travers leur forme. Et de tous les accessoires que vous pouvez porter, les montres-bracelets parlent clairement la langue la plus complexe. Cela est particulièrement vrai pour les petites entreprises suisses, qui possèdent des visions et des principes fondateurs allant du plus élémentaire au plus personnel. Les petits détails et les structures peuvent parfois les expliquer ainsi que le mot écrit. Une couronne sur un Zenith peut puiser dans l'émotion de l'héritage horloger, tandis que l'affichage de la transmission par courroie de Devon peut l'ignorer complètement. Un soufflet enroulé à l'intérieur d'un HYT transporte la tension opposée du métal et du liquide, tandis que la combinaison pas trop dissemblable de Ressence dégage un calme zen.

Chacune de ces affirmations est le fruit d'un processus de conception désormais parfaitement intégré au côté technique de l'horlogerie. Là où la conception d'une boîte de montre était un peu plus qu'un arrière-pensée - des vêtements portés par le mouvement - c'est maintenant le processus créatif qui détermine très souvent comment les mécaniques sont utilisées. Dans notre fascination pour les montres, c'est probablement comme ça que les choses devraient être. L'histoire racontée par le design est ce qui vous garde à regarder votre montre, longtemps après que vous avez oublié quelle heure il est.

Maestoso, le dernier garde-temps du spécialiste des complications Christophe Claret, ressemble à une ode au passé horloger. L'architecture s'inspire des montres du XIXe siècle, mais le cœur de Maestoso (214 000 $ en or rose et titane) provient de la technologie des chronomètres de marine, sous la forme d'un spiral cylindrique et d'un échappement à détente. Un développement du 18ème siècle, l'échappement de détente a été considéré beaucoup plus précis que l'échappement d'ancre suisse dans la plupart des montres mécaniques aujourd'hui, parce que son mouvement fournit une impulsion directe au balancier avec peu de frottement. Cependant, il est vulnérable aux chocs, qui sont peu préoccupants pour les chronomètres de marine stationnaires, mais une carence majeure dans les montres-bracelets. Claret corrige cela en intégrant un système d'absorption des chocs complexe pour l'ensemble de l'échappement, ainsi qu'une came anti-pivot et un doigt de sécurité qui maintiennent la roue d'échappement et les pions d'impulsions correctement alignés avec la balance. L'ensemble du mécanisme, y compris un système de force constante, fonctionne sur l'énergie fournie par deux barillets, chacun avec deux ressorts superposés, pour une réserve de marche de 80 heures.

Inspiré par les travaux de science-fiction populaire, MB & F a créé la Starfleet Machine , une montre qui ressemblerait davantage à une maison en orbite autour d'une planète qu'à un bureau. Construite par l'horloger suisse L'Épée 1839, la Starfleet Machine ressemble plus que de loin à la station spatiale éponyme de l'émission télévisée Star Trek: Deep Space Nine .

Les heures et les minutes apparaissent sur un dôme central noir avec des mains courbées pour correspondre à son contour. Un dôme rotatif plus petit sert d'indicateur de réserve de marche et est accompagné d'une antenne parabolique tournante miniature. (Équipé de cinq barillets, l'horloge peut fonctionner en continu pendant 40 jours.) Le balancier et l'échappement du mouvement sont placés sur un écran proéminent, dépassant du centre de la montre. Ces éléments délicats de chronométrage sont surveillés par une paire de tourelles laser qui servent également d'indicateur de seconde rétrograde. Sur une période de 20 secondes, les canons laser passent d'un alignement parallèle à un alignement croisé, puis reviennent à leurs positions d'origine après avoir terminé le balayage.

La machine Starfleet MB & F à 35 000 $ est disponible en deux versions: une version «light» en acier inoxydable et une version «dark» en ruthénium. Au total, 175 horloges de bureau seront fabriquées en l'honneur du 175e anniversaire de L'Épée 1839 cette année.

Distorsion temporelle

En 1754, un grand incendie détruisit le ghetto juif de Prague. En reconstruisant leur place centrale, les chefs de la communauté ont demandé à un horloger de la cour des Habsbourg, Sebastian Landesberger, de fabriquer un garde-temps digne de la nouvelle mairie juive. D'un seul mouvement, il construisit deux horloges l'une sur l'autre. Le plus élevé était conventionnel avec des chiffres romains dorés. Le bas, cependant, a été numéroté avec des lettres hébraïques, à laquelle Landesberger a donné une torsion horlogère unique. Depuis que l'hébreu est lu de droite à gauche, il fait tourner les aiguilles de l'horloge en sens inverse.

L'horloge hébraïque est devenue légendaire, célébrée par des poètes du XXe siècle dont le moderniste français Guillaume Apollinaire. "Les aiguilles de l'horloge du ghetto tournent en arrière", écrit-il dans l'un de ses poèmes les plus influents. Le surréaliste Philippe Soupault a baptisé l'invention de Landesberger «l'horloge de la mémoire» et Blaise Cendrars en a fait une métaphore pour le monde entier, qui «tourne comme une horloge dans le quartier juif de Prague, tourne désespérément vers l'arrière. »Chacun à leur manière, les poètes expliquaient ce que beaucoup de gens éprouvaient: le simple geste mécanique consistant à montrer les heures qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre peut induire une perspective altérée de la vie.

Une transformation similaire a récemment été miniaturisée par l'horloger russe Konstantin Chaykin, qui a continué à développer le concept avec une fonction de calendrier dans sa montre-bracelet Decalogue Luah Shana. Comme le temps, l'indication du calendrier tourne dans le sens antihoraire, comme si elle reculait vers le futur. De plus, les chiffres ne sont que de 29, ce qui correspond aux 29 jours du calendrier lunaire qui guident la vie religieuse juive. La corrélation explicite de ce calendrier avec la lune et de la lune avec les mois est renforcée par la fenêtre de phase de lune directement au-dessus des nombres. Dans le Décalogue Luah Shana, la phase de lune et le disque de calendrier sont une seule et même chose. Cette veille de la mémoire est aussi un rappel de l'origine de notre sens du temps cyclique.

Une autre façon de penser au temps est en termes d'événements importants, en particulier ceux d'importance personnelle. Alors que les calendriers de la plupart des montres sont basés sur des phénomènes astronomiques - intrinsèquement les mêmes pour tout le monde sur la planète - le Lang & Heyne Augustus I contient un calendrier personnalisé qui affiche des anniversaires d'importance spécifiquement pour le porteur. Quand il sélectionne l'un des 12 événements importants, le nom apparaît dans une fenêtre au bas du cadran, et la date à laquelle il a eu lieu à l'origine est indiquée dans une fenêtre en haut. Juste en dessous de la date sont deux mains rétrogrades qui communiquent combien de temps reste avant l'anniversaire de l'événement. En outre, la montre est une sorte de calculatrice mécanique, calculant depuis combien de temps l'événement commémoratif a eu lieu, comme indiqué sur les cadrans à quatre heures et huit heures. L'effet combiné donne un sens à la fois linéaire et cyclique, le sentiment simultané d'un âge envahissant et d'un renouveau perpétuel à travers la célébration annuelle. Si le Décalogue Luah Shana est une montre de mémoire, transportant lentement le porteur dans la vie, l'Auguste I est une montre de réminiscence, incarnant l'action complexe du temps comme phénomène psychologique.

Une perspective de l'intérieur de la montre pourrait être une façon de décrire l'idée centrale de la CEM (Electro Mechanical Control) d'Urwerk, la première montre-bracelet mécanique intégrant un système électronique surveillant la précision de la montre. L'EMC est basé sur un instrument d'horlogerie standard qui détermine si un échappement est rapide ou lent en le comparant au battement régulier d'un oscillateur électronique. Urwerk a réduit l'instrument et l'a intégré dans le mouvement mécanique. En tournant la manivelle d'un générateur sur le côté de la montre, un capteur optique mesure les oscillations du balancier mécanique et un circuit spécial fait correspondre ces données à une référence de quartz. La comparaison est affichée sur un cadran rétrograde marqué de -20 à 20, indiquant la perte ou le gain de secondes par jour. Sur cette base, le porteur peut ajuster l'échappement en tournant une vis qui modifie la tension dans le spiral. Urwerk présente l'innovation comme un moyen d'optimiser la montre pour votre style de vie personnel, puisque des facteurs tels que l'activité physique et la température ambiante affectent minutieusement le chronométrage. L'oscillateur à quartz résonne également conceptuellement: La montre est dans un état constant d'auto-évaluation, le mouvement mécanique viscéral mesuré contre une abstraction électronique. Il incarne la propre tension du porteur d'être une créature analogique requise pour se synchroniser avec la technologie numérique tout autour de lui. Comme les engrenages et les ressorts à l'intérieur de la CEM, notre sens interne du temps semble aller vers l'obsolescence. Urwerk présente l'innovation comme un moyen d'optimiser la montre pour votre style de vie personnel, puisque des facteurs tels que l'activité physique et la température ambiante affectent minutieusement le chronométrage. L'oscillateur à quartz résonne également conceptuellement: La montre est dans un état constant d'auto-évaluation, le mouvement mécanique viscéral mesuré contre une abstraction électronique. Il incarne la propre tension du porteur d'être une créature analogique requise pour se synchroniser avec la technologie numérique tout autour de lui. Comme les engrenages et les ressorts à l'intérieur de la CEM, notre sens interne du temps semble aller vers l'obsolescence. Urwerk présente l'innovation comme un moyen d'optimiser la montre pour votre style de vie personnel, puisque des facteurs tels que l'activité physique et la température ambiante affectent minutieusement le chronométrage. L'oscillateur à quartz résonne également conceptuellement: La montre est dans un état constant d'auto-évaluation, le mouvement mécanique viscéral mesuré contre une abstraction électronique. Il incarne la propre tension du porteur d'être une créature analogique requise pour se synchroniser avec la technologie numérique tout autour de lui. Comme les engrenages et les ressorts à l'intérieur de la CEM, notre sens interne du temps semble aller vers l'obsolescence. mouvement mécanique viscéral mesuré contre une abstraction électronique. Il incarne la propre tension du porteur d'être une créature analogique requise pour se synchroniser avec la technologie numérique tout autour de lui. Comme les engrenages et les ressorts à l'intérieur de la CEM, notre sens interne du temps semble aller vers l'obsolescence. mouvement mécanique viscéral mesuré contre une abstraction électronique. Il incarne la propre tension du porteur d'être une créature analogique requise pour se synchroniser avec la technologie numérique tout autour de lui. Comme les engrenages et les ressorts à l'intérieur de la CEM, notre sens interne du temps semble aller vers l'obsolescence.

L'horloge la plus célèbre de Prague est plusieurs siècles plus ancienne que celle du quartier juif. Habitant l'hôtel de ville de la vieille ville, il montre l'heure locale dans trois systèmes différents - babylonien, bohémien et européen central - en relation avec le temps universel du ciel tel qu'il est présenté par un zodiaque mécanique. Si l'Horloge hébraïque encourage chaque homme à chercher en lui-même la signification du temps, l'Horloge Astronomique de Prague contredit que le temps est beaucoup plus grand que l'humanité.

Cette prémisse, ainsi que certaines des nombreuses indications de l'horloge, trouvent une nouvelle expression dans les montres-bracelets astronomiques contemporaines telles que l'Antoine Martin Tourbillon Astronomique, le Lange & Söhne Richard Lange Perpetual Calendar Terraluna et l'Arnold & Son DBS Equation Sidereal. L'Astronomique, par exemple, montre l'heure du lever et du coucher du soleil, dont le calcul est intrinsèquement spécifique à un endroit donné, et il montre aussi la déclinaison, une indication de l'endroit où le soleil est directement au-dessus de midi. Ces indications sont liées astronomiquement, puisque les deux sont des conséquences de l'inclinaison de la planète, mais la relation ne peut pas être directement expérimentée puisque vous ne pouvez être qu'un seul endroit à la fois: Le lever et le coucher du soleil sont des événements quotidiens inévitables. . Sur l'Astronomique, les indices de lever et de coucher du soleil sur le cadran sont calibrés en fonction de la latitude et de la longitude du porteur grâce à un travail d'engrenage personnalisé. La déclinaison est montrée à travers une fenêtre sur le fond du boîtier, qui révèle une carte du monde avec une ligne rouge qui se déplace annuellement entre les tropiques du Cancer et du Capricorne. En intégrant les deux indications dans la même montre, l'horloger Martin Braun mêle mécaniquement le local et le global. Les virages et les cames entre les deux rendent la relation palpable. L'horloger Martin Braun mêle mécaniquement le local et le global. Les virages et les cames entre les deux rendent la relation palpable. L'horloger Martin Braun mêle mécaniquement le local et le global. Les virages et les cames entre les deux rendent la relation palpable.

La Terraluna, d'autre part, visualise un phénomène astronomique familier d'une perspective inconnue, révélant pourquoi la lune semble cirer et décroître. Le dos transparent de la montre dispose d'un affichage unique, une sorte d'ornement mécanique, dans lequel la terre tourne autour de la lune. Au fur et à mesure que les disques représentant la planète et la lune tournent, les phases de la lune sont montrées, tout comme la relation des deux orbes au soleil (représentée par le balancier). Le porteur peut voir en temps réel comment le mouvement orbital combiné transporte la lune à travers l'ombre de la terre, faisant apparaître la sphère comme un croissant diminuant lorsque la terre, la lune et le soleil tombent dans l'alignement. Le mécanisme qui tourne les disques est phénoménalement précis, mesurant le mois lunaire à la seconde, de telle sorte que l'indication de phase de lune ne doit être ajustée que d'un jour tous les 1058 ans. La rotation de la Terre est également presque exacte, tout comme le mouvement apparent des étoiles dans le ciel, ce qui fait que la Terraluna fonctionne comme une carte dynamique du ciel nocturne vue de n'importe où dans l'hémisphère nord. La montre encourage le spectateur à lever les yeux et à garder le temps sur l'horloge céleste que le génie mécanique humain peut seulement imiter.

Parmi les nombreuses autres curiosités de l'horloge astronomique de Prague figure une main marquée du soleil qui indique le temps sidéral. Notre jour standard de 24 heures est l'effet cumulatif de notre rotation planétaire et de la rotation de la Terre autour du soleil. Le temps sidéral élimine les 3 minutes et 55,9 secondes apportées par notre orbite solaire annuelle. En d'autres termes, c'est la vraie mesure de la rotation de la Terre depuis un point de vue infiniment éloigné. Crucial pour l'observation astronomique cohérente, le temps sidéral a été intégré dans certaines des montres les plus fines que les chronomètres de poche sont venus rivaliser avec la précision des pendules à la fin du 18ème siècle. Un couple de pièces exemplaires réalisées par John Roger Arnold, fils de l'horloger John Arnold, ont été remarquables non seulement pour leur perfection technique mais aussi pour leur simplicité visuelle: deux cadrans émaillés non-embellis montrant le temps solaire et sidéral moyen, côte à côte. L'entreprise moderne Arnold & Son a adapté ce concept au poignet avec la DBS Equation Sidereal. Puisque la différence entre le temps sidéral et le temps solaire n'est pas une simple fraction pouvant être produite par les engrenages, le DBS incorpore deux trains d'engrenages distincts dans une seule plaque principale, chacun avec un balancier séparé oscillant à un rythme légèrement différent. Les roues d'équilibre sont révélées dans une coupe au bas du visage. Au sommet se trouve un sous-cadran indiquant la différence fluctuante entre les deux systèmes temporels irréconciliables. Bien que nous ne puissions jamais atteindre le point de vue infiniment éloigné à partir duquel le temps sidéral est mesuré - ou même voyager jusqu'à l'étoile la plus proche - le DBS capture cette perspective éloignée. cote à cote. L'entreprise moderne Arnold & Son a adapté ce concept au poignet avec la DBS Equation Sidereal. Puisque la différence entre le temps sidéral et le temps solaire n'est pas une simple fraction pouvant être produite par les engrenages, le DBS incorpore deux trains d'engrenages distincts dans une seule plaque principale, chacun avec un balancier séparé oscillant à un rythme légèrement différent. Les roues d'équilibre sont révélées dans une coupe au bas du visage. Au sommet se trouve un sous-cadran indiquant la différence fluctuante entre les deux systèmes temporels irréconciliables. 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